Del arcoíris a las canas: La evolución del tinte para el cabello

Durante siglos, el tinte para el cabello ha sido fundamental para ayudar a las personas a retratar una determinada imagen, ya sea para adaptarse a los estándares de belleza de la época o para subvertirlos dramáticamente.

Las mujeres en particular han tratado durante mucho tiempo de conformarse con la noción de que la belleza femenina viene con una melena brillante, de rubia a negra o espolvoreada con oro o harina, según el momento y el lugar.»

A lo largo de la historia, el estado de nuestro cabello ha servido como una pista visual instantánea para el juicio de valor», dijo Caterina Gentili, candidata a doctorado en el Centro de Investigación de la Apariencia en Inglaterra, en una entrevista telefónica. «Una de las muchas formas en que la sociedad objetiva los cuerpos femeninos y los considera dignos, o no, de atención».

En las últimas décadas, Gentili dijo que «los productos de color para el cabello se han convertido en una herramienta clave para que las mujeres se mantengan visibles y las protejan de uno de los mayores estigmas que se les imponen: el envejecimiento».

Para 2025, se espera que el mercado mundial de tintes para el cabello tenga un valor de alrededor de $ 28 mil millones , más del 8% sobre su valor estimado de $ 17,8 mil millones en 2019, lo que indica una fuerte demanda continua de productos que alteran el cabello. Sin embargo, las cifras no muestran una tendencia pequeña y creciente entre las mujeres de abrazar sus mechones naturales, incluidas las canas, como una declaración en contra de las expectativas tradicionales de género.

Ahora bien, teñir el cabello no se trata únicamente de tapar imperfecciones; se trata de dar un vuelco a los ideales, hacer una declaración audaz y recuperar su tono natural.

Desde sanguijuelas y ácido sulfúrico hasta tintes sintéticos

En sus primeras iteraciones, tanto hombres como mujeres se tiñeban el cabello para realzar su apariencia u ocultar las hebras blancas, según la «Enciclopedia del cabello: una historia cultural» de Victoria Sherrow.Las civilizaciones antiguas usaban colorantes para el cabello rudimentarios, basados ​​en recetas que incluían corteza de casia, puerros, sanguijuelas, huevos carbonizados, henna, que todavía se usa comúnmente en el Medio Oriente y la India, e incluso polvo de oro.Los antiguos griegos preferían los tonos dorados y dorados rojos, asociados con Afrodita, la diosa del amor, la salud y la juventud. Asimismo, las prostitutas griegas y romanas de clase alta optaron por tonos rubios para sugerir sensualidad.

No fue hasta la Edad Media en Europa que el teñido del cabello comenzó a convertirse en un hábito predominantemente femenino.Los blanqueadores, a menudo hechos con flores mezcladas, azafrán y riñones de ternera, estaban particularmente de moda, aunque los católicos romanos asociaban el cabello rubio con lascivia.Los tintes rojos, a menudo una mezcla de azafrán y azufre en polvo, el último de los cuales podría provocar hemorragias nasales y dolores de cabeza, se popularizaron durante el reinado de Isabel I de Inglaterra en el siglo XVI.

El tono también era uno de los favoritos en las cortes italianas, gracias al artista renacentista Tiziano, que pintó bellezas femeninas con mechones de oro rojo. En el siglo XVIII, las élites europeas preferían los polvos blancos y pastel perfumados hechos de harina de trigo espolvoreados ligeramente sobre el cabello natural y las pelucas.Si bien la mayoría de los tintes para el cabello estaban compuestos de plantas y productos animales, la evolución de la práctica también vio el uso de métodos peligrosos, incluso letales, para cambiar el color del cabello: peines de plomo para oscurecerlo o ácido sulfúrico para aclararlo.

No fue sino hasta principios del siglo XX que apareció el tinte para el cabello tal como lo conocemos: químico, en un arco iris de colores, comprado en la tienda o aplicado en el salón.

En 1907, un joven químico francés llamado Eugene Schueller utilizó parafenilendiamina (PPD), una sustancia química descubierta en el siglo anterior, para el primer tinte sintético del mundo, al que llamó «Oréal».

Dos años más tarde, Schueller fundó su negocio, French Harmless Hair Dye Company, un nombre destinado a aliviar los temores de las personas sobre el uso de tintes fabricados para el cabello. En 1909, decidió cambiarlo por algo un poco más elegante: L’Oréal.

Vendiendo tintes de henna, indigo y Rastiks, mezclas de Indigo con Lawsonia y metales pesados, minerales y otras sustancias químicas.

La tarjeta de envejecimiento

Durante las primeras décadas del siglo XX, las mujeres temían los formulantes comerciales de tintes. La coloración química del cabello se consideraba insegura y la práctica en sí tenía un problema de imagen: como en la modesta época victoriana, se veía como algo que harían las mujeres vanidosas, no las amas de casa respetables.En la década de 1940, incluso cuando la tendencia de la belleza se hizo más popular, los salones ofrecían entradas traseras para los clientes que no querían dar a conocer sus hábitos de tinte.

Para expandir su mercado, algunas compañías de belleza decidieron aprovechar la ansiedad por el envejecimiento y vender el color como una forma de cubrir las canas. 

Un anuncio francés de L’Oréal en blanco y negro de la década de 1920 mostraba a una mujer de aspecto triste junto a una versión sonriente de sí misma con una melena negra; la traducción al inglés dice: «Ni un cabello más blanco; para siempre 30 años».

Una campaña impresa de Clairol de 1943, «Cabello gris: el dictador sin corazón», declaró: «Sin justicia ni amabilidad, el cabello gris puede gobernar tu vida… Puede dictar muchas cosas que dices o haces. No es de extrañar que otras mujeres se nieguen a tolerar a este tirano».

Presionar a las mujeres para que mantuvieran el color de su cabello a medida que envejecían «fue la estratagema de marketing que hizo que el tinte para el cabello fuera tan omnipresente como usar jabón», dijo Claire Robinson, autora del ensayo 

«Grey is a Feminist Issue » .»Si bien el ideal se ha perpetuado durante generaciones, la industria de la belleza moderna lo impulsó de una manera más agresiva, jugando con las inseguridades (y) las dudas».Las empresas de publicidad también trabajaron para normalizar los tintes vendiéndolos por su sutileza, como el icónico anuncio de Clairol de 1956 

«¿Ella… o no?», que fue tan popular que el eslogan de la redactora publicitaria Shirley Polykoff se convirtió en un eslogan en los Estados Unidos. . En esa época, el debut de los kits de color para el hogar también aseguró la privacidad, allanando el camino para el uso generalizado de tintes para el cabello.

Mientras que en la década de 1950 solo entre el 4% y el 7% de las mujeres estadounidenses se teñían el cabello, en la década de 1970, la cifra había aumentado a alrededor del 40%. Para 2015, aproximadamente el 70 % de las mujeres estadounidenses lo usaban. 

Una encuesta OnePoll de 2019 para la marca de cuidado del cabello Living Proof mostró cifras igualmente altas en el Reino Unido.

En el sur y este de Asia, el panorama es similar. En India, donde la industria del cuidado del cabello es un negocio de 3300 millones de dólares, los colorantes representan el 18 % de la categoría general del cabello y han crecido un 15 % al año, según un informe de Nielsen . Las mujeres indias son particularmente aficionadas a Garnier Black Naturals , propiedad de L’Oréal, actualmente su marca de tintes para el cabello más vendida a nivel mundial.

Las ventas de colorantes para el cabello en Oriente Medio y África registraron $201,88 millones en 2017, un aumento de casi el 10 % con respecto a 2016, con blanqueadores como el segmento de más rápido crecimiento del mercado.

China y Corea del Sur han visto un gran aumento en la demanda de productos para teñir el cabello, en su mayoría tintes más oscuros, tanto para hombres como para mujeres. 

En Japón, el ideal de belleza ligado al cabello negro es tan fuerte que algunas escuelas obligan a los estudiantes a teñirse el cabello de negro, aunque en los últimos años la regla ha provocado reacciones violentas. Pero el teñido ya no se trata solo de un aspecto natural. Los tintes por inmersión y los tonos del arco iris que abarcan el rosa, el turquesa y el violeta se han puesto de moda entre las mujeres jóvenes de todo el mundo y, hasta cierto punto, entre los hombres (como las celebridades Jared Leto y Zayn Malik). También comenzaron a aparecer tonos brillantes en el vello de las axilas, en particular por parte de Miley Cyrus.

Roxie Jane Hunt, una estilista de Seattle que se especializa en tintes de arcoíris, ve este nuevo enfoque como una forma de «demostrar elección personal y jugar con la identidad», dijo por teléfono. «Muchas mujeres sienten que quieren sobresalir, no mezclarse».En Asia, los surcoreanos adoptaron especialmente los tintes del arcoíris, desde el coral hasta el rosa cereza. Los cambios de cabello tipo camaleón incluso se convirtieron en un aspecto característico para varias estrellas de K-pop , tanto que un nuevo color de cabello a menudo se ve como un indicador de un cambio en las carreras de esos artistas, ya sea un nuevo álbum, single, o gira.

En los últimos años, un número creciente de mujeres asiáticas también se han vuelto  rubias o totalmente platinadas, una forma de que algunas se sientan como una versión más fuerte de sí mismas .

Grey es el nuevo rubio.

Gray también se ha vuelto popular: ingresa a los salones y kits para el hogar como un nuevo tinte «caliente».

Celebridades como Kim Kardashian y Ariana Grande promocionaron tonos de plata, acero o blanco platino, para los cuales las redes sociales acuñaron el hashtag #grannyhair .De repente, los tonos grises se volvieron geniales, aunque, se podría argumentar, solo en mujeres menores de 40 años, y cuando se logran a través de costosos colorantes y tratamientos.

Si bien el color gris puede ser tendencia en Instagram, el cabello gris natural todavía tiene una reputación complicada para las mujeres de todo el mundo y, en China, para los hombres.»Se ha dicho que el gris es algo que debe evitarse a toda costa en nombre del respeto por uno mismo», señaló Robinson.

Para el puñado de mujeres famosas que lo han adoptado (Judi Dench, Helen Mirren, Jamie Lee Curtis, Theresa May, Christine Lagarde), hay un segmento mucho más grande del mundo del entretenimiento, la cultura y la política que no lo ha hecho.»La falta de modelos a seguir de pelo blanco o de jóvenes iconos con estilo naturalmente canosos no es nada sorprendente», dijo Gentili. «Durante mucho tiempo, y todavía hoy, una mujer con canas evocaría imágenes de una abuela: sabia y cariñosa, pero completamente desexualizada. Los hombres de sal y pimienta, por otro lado, ¡incluso esa expresión es tan diferente! – son vistos como distinguidos, carismáticos, confiados, experimentados, sexys».

Cuando los productos de belleza eran radiactivos

Para muchas mujeres, el doble rasero se siente muy sofocante. Desde que Truslow Smith lanzó »  Grombre» , un juego de gris y ombre, en 2016, la cuenta de Instagram ha obtenido más de 174.000 seguidores, con docenas de mujeres que envían fotos de sus canas a diario. Truslow Smith, quien descubrió su primera cana a los 14 años y decidió dejar de teñirse a los 24, dijo que ha alentado conversaciones positivas sobre el tema, pero también sirvió como una forma de validación.»Adoptar las canas naturales es realmente un cambio de estilo de vida, no solo una tendencia», dijo. La mayoría de las personas que lo hacen no suelen volver a teñirse. Es una decisión liberadora».Se da cuenta de lo jóvenes que son algunos de los carteles y espera que el término «canas prematuras», que describe a personas de entre 20 y 30 años, pueda reevaluarse. «¿Es realmente ‘canas prematura’ o se ha establecido el tinte para el cabello como un estándar tal que no sabemos cómo se ve natural a ciertas edades?»

Ya sea gris o verde lima, adoptar un cambio de color fuera del canon establecido es, para muchos, un acto de fe. «Es una forma de autoexpresión», dijo Hunt. Más aún si te afirmas como una mujer que no teme envejecer. «Se necesita coraje», dijo Gentili. «Es una elección mucho más rebelde que cualquier tinte rosa».

NACE LA ERA DE LAS CANAS, VOLVEMOS A LA NATURALIDAD

La culpa es del melanocito, una célula encargada de producir el pigmento característico de nuestro pelo. Podemos ser morenos, rubios o pelirrojos. Pero, siempre hay un momento en la vida en que la producción de ese pigmento cesa. El melanocito pierde la proteína que fabrica el color. Se agota. Deja de existir. Sin pigmento, comienzan las canas. El paso del tiempo es el factor determinante junto a la genética. La pista de la evolución de nuestro cabello la encontraremos en el de nuestros padres. En los padres de nuestros padres. Y así, hasta el principio de los días.

¿VUELVEN LAS CANAS?

Las canas son señal de envejecimiento y, por eso, muchas personas las rechazan. Sin embargo, otras logran que su cabello blanco adquiera un aspecto atractivo, si aprenden a lucirlo de la mejor manera.

o de teñirse el pelo no es nuevo. Ha existido desde la antigüedad. “El escrito romano Ovidio nos hablaba en el cambio de era de cómo las mujeres germánicas tenían sus canas usando hierbas. También Tácito, el gobernante y escritor romano, escribe que a los bárbaros les gustaba teñirse el pelo de rojo”, explica la historiadora de Arte, doctora y profesora en la Facultad de Geografía e Historia en la Universidad Complutense de Madrid, Ana Valtierra.

Parece que las canas no han estado nunca muy bien vistas. “El pelo abundante y con color ha sido un símbolo de atracción, y juventud, por lo que se intentaba mantener un pelo frondoso y de apariencia joven lo máximo de tiempo posible. Las canas o la alopecia eran vistos como símbolos de debilidad y vejez, así que también los hombres, por ejemplo los romanos, trataban de disimularlos. De ahí la existencia de todos los artificios, incluidos los tintes, para intentar preservar esa lozanía”, explica Valtierra.

Jazmín Beirak forma parte de Más Madrid. Reconoce que pocas mujeres de su entorno se dejan las canas sin teñir. Ahora tiene 40 años y las primeras aparecieron a los 18 poco después de dejarse el pelo casi al cero. “Fue más tarde, sobre los 30 años cuando el pelo comenzó a cambiar de color en su conjunto. Me las dejé desde el principio. No sé muy bien por qué. Supongo que me daba pereza teñirme o no me resultaban problemáticas. Nunca me he teñido. A veces, tengo la tentación de ver cómo sería con el pelo oscuro, pero pienso en lo que conlleva teñirme, sobre todo mantenerlo, y se me quita la idea”.

La candidata de Más Madrid, durante un acto.

Confiesa que la han parado por la calle para decirle que les gustaba su pelo. Le hacía ver el cambio. “He ido siendo consciente de que tenía el pelo de otro color más por la reacción externa que por mí misma. Es curioso porque algunas personas que me decían que por qué no me tapaba las canas, ¡hoy han cambiado de idea!” Jazmín Beirak está convencida de que la inercia y los introyectos culturales están detrás de que sean las mujeres las que se tiñan de forma habitual y que los hombres no lo hagan casi nunca. Un introyecto es un mecanismo por el cuál integramos desde pequeños determinados comportamientos. “La mujer tiene el mandato de ser siempre joven, las canas vienen a decirte, así como muchas otras transformaciones del cuerpo; que la juventud no es eterna. Esto no opera así para los hombres”, afirma.

Teñirse de rubio con lejía, el color favorito en el Renacimiento

Evidentemente, los ungüentos para ponerse color han evolucionado con el paso del tiempo. Aunque algunos regresan. “La henna por ejemplo es uno de los materiales más antiguos. La tenemos mencionada en los textos médicos de los Papiros de Ebers de Egipto del siglo XVI a. C. Pero todo depende de la época, y del color que se buscara. En la Edad Media y Renacimiento estaba muy de moda tener el pelo rubio. Tenemos constancia de que en Venecia, en el siglo XVI era el color favorito de las mujeres, que se lo teñían en las azoteas de sus casas cuando el sol pegaba más fuerte, para que el tinte subiera más. En la España de Felipe IV las fuentes nos hablan de que las mujeres se teñían de rubio con algún tipo de lejía”, explica la historiadora Ana Valtierra. Y ya lo has leido en este reportaje más arriba.

Es muy curioso cómo a lo largo de la historia, teñirse el pelo ha estado condenado por la iglesia. “Estaba ligado a la vanidad, y por tanto al pecado. En el Concilio de Constantinopla del 692 no sólo se condenaba a los que se teñían el pelo, sino que incluso se les amenazó con la excomunión, esto es, la expulsión del seno cristiano. San Vicente Ferrer, el dominico valenciano, incluso dijo en uno de sus sermones “Si os dio el cabellos negros, queréis tenerlos rubios como la cola de un toro (…) por eso cuando rezáis, Cristo esconde la cara, porque tenéis la cara del diablo y no la de Cristo”, cuenta Valtierra.

Las canas y la autoestima

En dejarnos o no las canas influye el concepto que tenemos de nosotros mismos. “Tiene que ver con nuestro momento vital y nuestra autoestima. Vivimos en la sociedad de la juventud en la que prima lo rápido, lo instantáneo. Si me están saliendo canas interpreto que me estoy haciendo mayor. Y en esta sociedad no prima la sabiduría, ni la experiencia”, afirma Elena Daprán es psicóloga clínica y experta en coaching.

Los 40 años, la época más frecuente en la que comienzan a salir las canas, suele ser un momento de cambio vital. “Hay que quererse mucho y ver las fortalezas. Quedarse con lo bueno, valorar lo que tienes. Si solo ves lo negativo, tienes un problema. Es la visión de túnel que lleva a sentimientos desagradables y eso se retroalimenta”, cuenta.

MI OPINIÓN

Actualmente tener canas ya no tiene ese significado de vejez, las personas ya sabemos que es lo natural, el pigmento se va marchando, y el cabello canosos se rellena de queratina natural para dar paso a un cabello realmente transparente, aunque con la luz las vemos blancas, y mezcladas con el castaño o negro natural, grises. Si te molestan y no quieres ser una esclava del tinte propiamente dicho, el químico, el que ensucia el Medio Marino y a la vez puede llegar a dañar tu salud y la de tu cabello, puedes pasarte a la Coloración Vegetal, volver a la época de las plantas, pero de forma conciente, que sea un producto como MIXTURA de fabricación Española y con un Galardón Europeo EU-OSHA por la sustitución de sustancias químicas en peluquería. Además utilizando el Champú ayurveda de la misma marca De Tierra y Agua Biocosmética, estarás dando más brillo, volumen, y cuidado totalmente natural, sin encsuciar el Medio Marino de tóxicos.